Le costume est à la fois la pierre angulaire et la malédiction de la mode masculine. Figure emblématique de l’élégance, symbole de pouvoir, de réussite ou au moins d’un certain statut social, il reste un exercice imposé, même si les goûts et les besoins des clients du luxe se sont diversifiés. Avec l’épreuve du défilé, l’affaire se complique.
Sur le podium, rien ne ressemble plus à un costume qu’un autre costume. Les effets de variations sont limités et les subtilités de coupes et de matières échappent aux regards, même les plus avertis – et à ceux du public, qui peut désormais suivre ces spectacles sur Internet et les réseaux sociaux. Pour capter l’attention et susciter le désir, les créateurs doivent trouver une juste place à l’art du costume : ne pas en faire trop – pour éviter l’ennui – ni trop peu – pour ne pas aliéner une partie des clients. A ce jeu d’équilibriste, la mode parisienne, riche en propositions originales, s’en tire bien.
Arrivé chez Givenchy en 2005, Riccardo Tisci a pris les rênes de la mode masculine en 2008. Très vite, il a imposé une silhouette athlétique, nourrie de culture hip- hop, de l’esprit de la rue. Le succès de cette ligne s’est largement construit sur des T-shirts (dont un modèle à tête de rottweiler, beaucoup imité) et des sweat-shirts de luxe. Le créateur est par ailleurs diplômé d’une des meilleures écoles de mode au monde, le Central Saint Martins College de Londres, célèbre pour sa formation d’élite en matière de coupe. Elégante et électrique, sa collection hiver est un peu une synthèse de tout cela.
Sur un podium-terrain de basket, on croise encore des sweat-shirts, des blousons matelassés en cuir et en velours à capuche doublée de fourrure, des bandes élastiques de couleurs empruntées au maillot de sport qui soulignent les silhouettes. Les rainures des ballons de basket trouvent des échos dans les courbes abstraites tracées à coups de zips sur les blousons ou en mosaïque sur les pantalons. Dosés d’une main sûre, ces effets évitent le cliché. Le créateur envoie sur le terrain l’autre partie de son « équipe » en grands manteaux et costumes graphiques à pantalons larges, en chemise de popeline immaculée à double plastron ou en parka à double étage construite avec une précision d’architecte redoutable. Fédérateur, sophistiqué et moderne, ce vestiaire adulte remporte la partie.
Rajeunir la formule du costume est aussi un signe de maturité. Avec son sens de la rigueur proche de l’ascèse, le Belge Kris van Aasche pourrait tourner en rond ; le créateur semble être conscient du piège et s’applique à le déjouer. Il donne un élan dynamique à ses sweat-shirts à motifs pixelisés, comme saisis dans une accélération, ses pulls et ses gilets sans manches laqués qui bousculent les costumes effilés mais souples portés avec des hybrides de chaussures de sport. Les motifs pied-de-poule agrandis se transforment en écussons sur les vestes, tandis que la palette classique est réveillée de notes optimistes : un bleu ciel lumineux et une nuance brique chaleureuse. Si les coupes tailleur ultra-précises restent l’ossature de son style, c’est l’énergie générale que l’on retient. D’autres designers n’ont pas autant de marge de manœuvre.
Difficile de prendre ses aises quand on doit dessiner des collections pour une maison comme Cerruti, qui s’est fait un nom grâce à ses costumes pour businessmen amateurs de confort. Après quelques errances, la maison a enfin trouvé le bon créateur. L’Italien Aldo Maria Camillo, arrivé fin 2012, est en train de redonner une allure à l’homme Cerruti. Passé par les studios de Zegna et Valentino, il rajeunit la ligne avec subtilité sans en faire une marque de branchés stérile. Pour l’hiver 2014-2015, il a trouvé un équilibre chic et moderne entre les costumes dépareillés aux coupes précises et nerveuses et des trouvailles simples et efficaces – manteau- cape à col-écharpe, surmanteaux longs sans manches, doubles parkas bordées d’agneau de Mongolie – en usant de coloris denses, de l’expresso serré au kaki ténébreux. De quoi satisfaire les clients comme les professionnels de la mode.
Chez Berluti, Alessandro Sartori a un cahier des charges serré. Il doit inventer le prêt-à-porter de grand luxe d’un célèbre bottier à riche patrimoine, le tout sous la férule du groupe LVMH.
Après plusieurs saisons de présentations élaborées, le créateur se lance avec succès dans l’exercice du défilé. A petites touches, il invente une forme d’aisance opulente qui décoince sans le dénaturer le costume bon genre. Ce dernier passe sur le podium sous toutes ses formes : vestes croisées ou droites, pantalons à pinces ou ajustés, etc. La palette riche (du blanc laiteux au cacao en passant par le lilas ou le renard), les matières luxueuses (il serait plus rapide de lister ce qui n’est pas en cachemire, en vigogne ou autre alpaga), les coupes souples des manteaux-peignoirs et les cols hauts des mailles moelleuses et enveloppantes donnent une sensualité maîtrisée à l’ensemble. Les fans de classique (vrai ou faux) apprécieront.
Source Article from http://www.lemonde.fr/mode/article/2014/01/20/les-defis-du-costume-moderne_4350488_1383317.html
Source : Gros plan – Google Actualités
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